Reparar

HORQUILLA

Lo q me temía.

Las dos están machacadas a golpes. Lo q no entiendo es porque se empecinaron en sacarlas hacia arriba.Si por el accidente se dobló el telescópico derecho lo normal seria sacarlo hacia abajo.

Los "golpecitos" en la cama con la parienta o en su defecto con la querida , q es mas agradecida. Así que he hecho este extractor con un puntal de obra, una barra roscada, tornillos y arandelas. Copia escala uno diez del mecanismo del botijo.

Tuerca, arandelas mas grandes q el telescópico y mas pequeñas q el portafaros, la barilla metida por arriba, y por abajo el tubo-andamio

Arandelas grandes, tuerca y en la punta, dos mas apretadas entre si para frenar la roscada. Huelga decir q la plateada la sujetamos fuertemente y la q giramos es la negra.

El invento genial pero sigo encontrando destrozos.

Tan fuerte el accidente como chapucero el mecánico, oiga usted. Lo q en principio parece una tragedia si se mira bien no lo es tanto.A partir de la soldadura hacia abajo está bastante derecha por lo cual no afecta su funcionamiento. La chapa , aprendiendo a soldar con autógena  y un poco de masilla y lija quedará aparente. Me preocupa mas el casquillo y su tornillo q ni siquiera se preocuparon de sacarlo del fondo de las botellas.

Por lo menos no falta ninguna pieza

Ya q estaba hay no me pude resistír

El problema es q lleva rosca interior para un tapón-guia metálico y un casquillo de plástico y aun que lleva rosca de sobra si lo cortamos tendríamos q o tornear el rebaje al lado de mi dedo pulgar o cortar el casquillo. Opto por enderezar lo doblado y cortar así lo menos posible

Esto es un yunque cónico

Se le da unos golpes para q haga presión

y se va enderezando poco a poco, mas presión, mas enderezar, mas presión...........

Ya tenemos uno.

Y el otro. El problema es q la rosca está chafada . Por lo tanto cortaré 5 milímetros para sanear.

Un poco de lima y a correr

Aquí ya terminada

La comprobación de la rosca con el tornillo exagonal. El otro es mas difícil de trabajar.

TAPA MOTOR

Quisiera no tener q pegar la junta de la tapa lateral del motor, y para eso tiene q estar lo mas plana posible. La parte del motor , por grosor, se supone estará bien, pero la tapa, en mi caso, no. Con una tabla de mármol (es la base plana mas fiable q he encontrado) se pone una hoja de lija de grano fino y se sujeta con cinta aislante o unos gatos.

Quitar el tetón guia girándolo un poco con unos alicates.

Moverlo en distintas direcciones y sin apretar en exceso.

 En los extremos se ha lijado pero en el centro apenas.

Después de un ratito....perfecto.

 Que no se olvide el bulón. Las marcas circulares (como una c) q se ve dentro la tapa fué producida al aflojarse un tornillo de los muelles del embrague. Supongo q se darían cuenta, si no el daño habría sido mayor.

En la parte del motor con una madera y lija, para no hacer redonda la base plana de la junta.





EMBRAGUE 

Joan Mª  me envió como cambió los corchos del embrague. Yo lo hice con plancha de ferodo, recortandolo igual q el corcho. A continuación pongo el texto de Joan.
"Te envío la reconstrucción que hice del embrague, los corchos viejos estaban requemados y patinaban mucho, era incapaz de arrancar la moto con el pedal. Abrí la tapa del embrague, saqué los discos, quité los corchos viejos que se me rompían en las manos, rellené los agujeros con corchos de botellas de vino sin usar, es la medida perfecta. Los recorté con un cutex para que quedará plano, compré unos discos de Ø int. 90, Ø ext. 125 y esp. 3 mm, de un corcho engomado para juntas de estanqueidad que venden los que se dedican a hacer juntas industriales, 5 €. Los pegué con Nural-25, les hice unas pequeñas ranuras con una lima y a montarlo, el resultado, PERFECTO."



EJE DEL CABALLETE

El caballete tiene un tornillo largo metido en este tubo soldado al chasis. Entre el oxido y un poco doblado el tubo , para desmontar el caballete he tenido q cortar los dos extremos y me ha quedado el cilindro macizo dentro.Me toca con una broca del 10taladrar para sacarlo.

Solucionado.





EJE Y SOPORTE DEL CABALLETE

Este churro es el esparrago de los reposapies. Al ser un tubo y tener esas piezas estriadas en los extremos es bastante complicado intentar enderezar y q queden decentes. Lo mejor es cortar y soldar.

Lo primero , medir. Desde el borde del chasis al estriado13 centímetros en el reposapies derecho.

Y 10 el izquierdo.

Mas 3 de diámetro del chasis un total de 26 centímetros 

He dejado los soportes q no se si son unos refuerzos puestos a posteriori. Pero q no están demás.

 A un cilindro macizo haciéndole un agujero de 10 le he metido una varilla roscada y la he soldado en un extremo. Y luego el conjunto lo he metido en este tubo hueco.La pieza estriada q se ve a la derecha del gato.....

...lo ponemos a contnuación .....

y poniendo el reposapiés y la tuerca nos lo llevará al sitio para darle un punto de soldadura....

y dejarlo tal q así. Ya tenemos un lado.

Aquí con la goma. El interior también es cuadrado.

Aquí ya terminado.

La escuadra y alabeo intentando a base de puntos al chasis.Dicho así no lo entiendo ni yo. En el tubo nuevo, justo en el centro del chasis, marco un punto. A 10 centímetros , a derecha e izquierda, marco otros dos puntos. Estos puntos , medidos a cualquier punto del chasis (medir bien en centro del chasis) tienen q dar la misma medida. Este sistema es mas preciso q cualquier escuadra.




CABALLETE

Torcido, doblado y feo. Lo tiene todo, el condenao.Si no le pongo el suplemento de la madera ni sostiene la moto.

 Lo primero y para poder enderezarlo es quitarle el tubo superior ( y ya de paso ponerlo nuevo), calentando y doblando con tubos o palancas. Contra menos golpes de martillo mejor , porque deja huellas en el tubo hueco difícil luego de disimular.

Complicadillo dejarlo como a mi me gustaria.

 El agujero por el desgaste se ha estirado dejando demasiada olgura.

 Lo mejor es rellenar de soldadura...

y

 lijar y

 agujerear.

 Y así, con el otro.

Como no tengo un tubo hueco de 22mm de pared de 2mm me ha tocado hacerlo con un mazizo en el torno

y luego ahuecarlo con una broca del 10, resultando una pared de tubo de 6mm
 

A falta de los topes q van al suelo (el grosor de estos topes me lo dará cuando monte las ruedas) y repasar con el disco mil hojas, lo doy por terminado. En algunas fotografías de motos restauradas he visto q además del caballete central, tienen una pata al lado derecho. La mía no tiene ni señales.Pasaré del tema de momento.

En esta moto q se vendia hace unos meses se ven los topes en la cuva final de las patas.Lo de la pletina rectangular en el centro del caballete .....misterio pa mi.

Este lo venden en internet.Es diferente al mio.El soporte del mulle está a linea con el tubo central. El mio esta mas abajo y hace tope , cuando está plegado, con un tornillo regulador atornillado al chasis.Este, el tope cuando esté plegado lo hará en la varilla q se ve a la izquierda. No es el mismo modelo.

La foto de la izquierda es de la moto de Pipe (un año mas antigua q la mia). Mi caballete está mucho mas adelantado y hace tope cuando está plegado, con un tornillo regulador al final del chasis.

BASCULANTE

Habian añadido orejas mas largas para las suspensiones. Cortadas y limadas para darle forma.He tenido q repasar con un machon las roscas del tensor de cadenas.

Aquí me faltó cerrar un poco la guia del eje.



CHASIS TRASERO

Los dos soportes de la suspensión están inclinados hacia afuera. El motorista, la mujer del motorista, el churumbel en un brazo y un saco de patatas en el otro, mucho peso para unos soportes tan endebles como estos. Tentado estado de reforzarlos.

De momento, calentar con el soplete y enderezar.

Otro cacho-moto mas listo para montar. O eso pensé.

Incomprensiblemente se me paso por alto la tremenda curva hacia abajo de esta pieza.Antes de pintar y cromar, decidí montar la moto por completo. !!acierto total!!.Pese a la evidencia,lo q no me encajaban eran los agujeros del guardabarros con los agujeros del soporte. Esta pieza es la segunda parte del chasis, q sujeta el guardabarros trasero y el asiento. En este caso le pusieron (por el rastro de agujeros dejados) un portamaletas y seguramente , sacos de patatas, olivas o similares era carga habitual. El caso q se pasaron rato largo y lo doblaron mas de tres centímetros hasta el punto q tuvieron q alargar las suspensiones para q la rueda no rozara en la chapa.La solución mas aseada es cortar el tubo doblado, y en la unión del nuevo, por dentro, un macizo de cinco centímetros de largo, para q al soldar, no hagamos agujero y además , no se curve al calor de la soldadura.Teniendo soplete , calentar es mas rápido.

REPOSAPIÉS TRASEROS

Estos son los de Pipe, un poco deteriorados en el anclaje, pero mejores q los trozo de hierros q la mia tiene.

Como el tubo hueco me es mas difícil de doblar lo hago con uno macizo calentado con el soplete.

Aquí todas la piezas preparadas para soldar.

CUENTA KILOMETROS

Lo unico aprobechable del mio, es la carcasa y el marco del cristal.

Y esto es lo q me a mandado Mondejar y el cable reembio. Asi, a mitad de precio.

La chapa está lograda. Lastima q le falte un digito para redondear la fidelidad.

SOPORTE MANILLAR

En la foto no se aprecia lo bién q ha quedado.
 

GUARDABARROS DELANTERO

A falta de este detalle, está en muy buenas condiciones.

Pero como soy muy pijo "esto no lo puedo dejar así"  Así ,continuo con mis practicas de soplete.

 En una ocasión vendían en internet una maquina, q no era muy cara, para hacer bordones en la chapa. Curiosamente en esta moto, no es un repujado, si no tirita de chapa doblada rodando todo el canto del guardabarros y martilleado.Supongo q este sistema disimularía mas las posibles imperfecciones en el canto de una chapa estampada tan grande. La varilla de un electrodo era un buena posible solución.

Pero escogí la mala. Una varilla roscada GALVANIZADA. Porque hasta el mas tonto sabe q el galbanizado se solda fatal. Con haberlo pasado por la muela o por el torno, suficiente. Para aprender, perder. 

 Depués de un rato de petardeos este es el resultado.

PORTAMATRICULAS

En mi caso, inexistente. El amigo Pipe me ha dejado la de su moto para q intente hacer una replica.He puesto una chapa debajo, una matricula de tamaño actual y encima, la original.

Ya tenemos la parte fácil.

Ahora, la difícil.

Esto me da la anchura y la curva.

Lo soldo a la chapa y sujeto con el gato todo el conjunto a la mesa y calentandola con el soplete hago el primer doblado.

Falta los soportes y los agujeros pertinentes y a pintar.

ASIENTO
Para el asiento he comprado en BricoDepotun aislante acustico, q es bastante compacto.Tiene 4 centimetros de espesor. Lo he recortado y pegado con cola de zapatero (cola de contacto).

Intentaré descoser las costuras y hacer en papen unos patrones para facilitar al tapicero la faena y hacerlo lo mas exacto al original.

 En la parte de delante tengo q rebajar el espesor un poco.

 

DEPOSITO

En mi caso, me perdía por un tornillo de sujeción de la chapa de Cofersa.El Tankerit es una buena opción para solucionarlo pero muy cara.Yo utilizo de la casa Feroca.com  la resina exposi

Epofer EX-8151+E-1531-Epoxy para depósitos- 

mas barata y creo q de mejor calidad.
Primero se limpia con agua y Fairy los restos de aceite. Luego con acido fosforico, o vinagre o cualquier remedio de la abuela para quitar oxido, añadiendo además unas tuercas para q rasquen un poco. Inmediatamente después de vaciarlo, secarlo con un secador industrial para q no se forme de nuevo oxido, bien seco.Unos 20 minutos. Y a continuación la resina. Una paliza.

Aquí, la fuga.

En estos momentos el deposito está en un taller de chapa y pintura de Rafelbuñol  (Rafelcolor) y es donde se va a pintar de rojo y gris fileteado a mano en verde ( unión de los dos colores) y  a 0,5 ctm de esta, una fina linea roja, el mismo q el deposito. Las dos tapas laterales, tambien en color rojo. Intentaré poner  precios y calidades.


  RUEDAS

 He cortado los radios y he pulido los bujes.Las aletas laterales interiores al no poderlas pulir, después de enmascararlo bien lo he arenado dandole un mejor acabado.

Las llantas las he comprado nueva aquí en Valencia, en Motos Ramón, en la calle Cadis (Cadiz) 57, sobre unos 75 cada una, mas 40 € de los radios. Los monta el, pero en mi caso, como no es una faena muy complicada la he radiado yo mismo. 

Y con el plato de freno ......espectacular. El anagrama de Cofersa es imposible de pulir. De la misma forma q antes, después de pulir, he enmascarado por el rectángulo marcado por el troquel y he arenado con un abrasivo muy fino.

Quizás un ovalo hubiese quedado menos "pegatina". Me lo pensaré.

Poco a poco.

CHAPA Y PINTURA

He estado decapando todas las chapas, tubos y piezas y me he dado cuenta q es una moto totalmente artesanal. Ni siquiera usaron la estampación por prensa, sino q recortaron las chapas planas y a base de golpes, iban dando forma una a una. Y menos mal q tenían la soldadura de arco.

En los guardabarros se puede apreciar como son tres piezas, una q es la canal y dos mas formando los laterales, mas después el bordón lateral.

Como curiosidad diré q el coco es de latón y no de hierro y este si q es de estampación.

Algunos remaches de los tirantes del guardabarros trasero, al estar ( o no estar) en malas condiciones, los he sustituido por remaches de aluminio, fabricados a partir de una varilla de aluminio maciza, a la q en el torno he moldeado la cabeza y luego la he martilleado por el otro lado.

CROMADOS
Estas son las piezas a cromar. Seguramente las bielas de los frenos iban galvanizadas.Ante la duda, cromada.Me faltaria algo de tornilleria (ejes de las ruedas, tuercas,separadores, arandelas....) pero por mi mala experiencia con los cromados en tuercas de momento las pintaré de negro.Creo q quedaran bien y es posible q de origen fueran así.Tengo la suerte de tener al segundo mejor cromador de toda España (según dice Jose Maria) a 20 minutos de mi casa. El taller se llama Custocrom. En Valencia son muchos los cromadores pero ninguno especializados en restauración de vehiculos antiguos.Muchas piezas q recibe, vienen recién cromadas por otros cromadores q no han sabido darles el acabado perfecto q requiere una restauración decente. Por esto me han cobrado 140€. Cada cromador tiene su precio y su calidad.
 

 Esta es otra tanda. Estos en zincado. 

Y estos, cromados.

 

Resorte bloqueo tensor 

de embrague.

En mi caso, a esta chapa le falta una esquina, y como no es complicada de fabricar, he decidido rehacerla de inox, para evitarme el tenerla q cromar. Se puede obtener de un cacho tubo de inox, una tapa cacerola, o la base de algún cacillo de bazar chino q suele ser un poco mas grueso (los venden a 1,50). No tiene porque ser chapa de fleje, ya q el moleteado no va a ser tan profundo como para doblar la chapa.  Me hice una mesa a base de vigas de hierro de H. Con la radial, una pequeña muesca y ya tengo el molde. 

El truco consiste en aguantar plano por detrás del pliegue  para q no se deforme.

He utilizado este viejo cortafrios por lo romo q está.  Y si no lo está, se hace.

 Quizás me he quedado un poco corto profundizando, pero será suficiente.

 

He marcado la forma y los agujeros los he avellanado para q embutan un poco mas los tornillos cónicos.

Un poco de disco de trapo y pasta y a correr. Tengo q pulir un poco mejor el soporte de bronce.

Pintura

Lijar la pintura vieja, masillar, lijar la masilla, pintar  de imprimación, lijar.......y por fin, pintar de negro, en mi caso negro, con brillo directo. He sacado el coche del garaje y con una pérgola barata del Bricodepot, unos plásticos de los chinos ( 0´90€ 4x6), unos fluorescentes reciclados,

 una mesa de carro del mercadona con estante de estantería de chapa,

 dos mesas de maquina de escribir, una de ellas con un brazo con gancho giratorio, 

la arenadora mil usos, en este caso con una estufa en su interior y una guia con ángulos de estanterías para colgar las piezas,

  y bien mojadito el piso para no levantar polvo.........y a pintar.

Culata 

Para limpiar bien la culata la he sujetado con dos espárragos al gato.

Una vez bien limpio, la he pasado por la erenadora con microesferas. Se queda muy parecido a haberle pintado con pintura anticalorica gris.

Cilindro 

Este cilindro está desbarbado lo justo, casi nada.

Con un disco grande consigo llegar al fondo de las aletas.

Y luego, pintado con negro mate anticalorica.

 Arenado o pintado de gris la culata y negro el cilindro y listo para montar.

Emblema Cofersa 

Originalmente, estos son los q lleva atornillados a los lados del deposito. Son del mismo material q el piloto, con las letras en relieve. En mi caso un poco rallados.

 Primero con lija de 600

 Luego con 1.000 y al final, con 2.000

Y para terminar, con pasta para pulir.

 

Y este es el resultado.  

 Y este es el resultado. La de arriba es la replica q venden, integramente de chapa serigrafiada. Nada q ver con la original. La q si está muy lograda es la de la tapa del embrague.